当初，偶然在《舌尖上的中国》看了一段，就再也放不下。现在《舌尖上的中国Ⅱ》也在央视和全国各大网站热播，甚至有些地方也拍出了“舌尖上的某某地方”。它好在哪里？它迷人在哪里？
到国外旅行、工作，或者看国外的美食电影，每每会下意识地为我们的美食骄傲。在电影《香料共和国》里，希腊语里，“美食家”一词藏在“天文学家”一词里；“辣椒“代表热情与火爆，像太阳不可缺少；“金星”是美丽的女人，像肉桂甜蜜中带点苦涩；地球承载着生命，就像盐，食物和生命都要加盐，才会更有滋味。尽管他们用宇宙景象来比拟美食，但他们在饮食上的用心程度，与我们相比，相差何止十万八千里。
这些年，每临饭桌，我们的慨叹不由自主涌上心头：“如今太奢靡了！”
央视新闻，连续几期讲述当下渔业的艰难局面：近海捕捞越来越困难，捕捞船越走越远，渔业资源濒临枯竭——剧中杨世橹一家以后又靠什么呢？曾经有专家断言，海洋里面的鱼类会被人类在50年内吃干净。我想起的却是近些年来炒得很热的三公消费。很多政府机关企事业单位，每天海鲜饭局过后的“剩况”，那些倾倒进潲水桶的，是多少次远行？多少次捕捞？
与吃的花样百出、挖空心思、挥霍无度同时出现的，却是吃的质量的日益下降：如注水肉、毒比目鱼、苏丹红鸭蛋、地沟油、假鸡蛋数不胜数。我们的美食，像干露露的着装，没底裤，不舒服，却骇人眼目。这情形，有点像匈牙利电影《人体雕像》中的那三代人：第一代人在毫无尊严和毫无希望的生活中压抑自己的欲望；第二代人则在虚幻的盛世景象中进行培欲，开始虚胖起来，尊严、欲望，全都迅速膨胀，膨胀到成为泡沫，膨胀到泡沫破裂；最终，枯瘦的第三代，在回忆中把父辈和自己都做成了人体雕像。
美食专栏作家、《舌尖上的中国》导演陈晓卿说，“正如纪录片文案中写的那样，‘当今的中国，每座城市外表都很接近。唯有饮食习惯，能成为区别于其他地方的标签。’城市变得极为相似，唯一的不同就是楼宇森林之间烹饪的食物和空气中食物的香气。”《舌尖上的中国》甚至将植物生长时的风声鸟声，食物制作时的滋滋油声、淡淡雾气，以及油皮微微的褶皱和波纹，都悉心收集，那些食物因此是活的、立体的，是入口时得怀有的不舍，下肚时带有的虔敬。
有俗语：“吃了五谷想六谷”。五谷，是生活之必须，六谷，是余情余孽，是饱思淫欲，是奢望，是虚幻的、不切实际的一切。《舌尖上的中国》却意在说明，“五谷”中就已蕴含“六谷”，舌尖上也有禅意，它接通了耕种、收获和烧火、烹饪，强调了饮食中的土地意识和脚踏实地。
就像作家林东林说的：“八大菜系中的每一种，都是对我们饥饿感的一种深层满足，在吃饱的基本属性之外，还有味道的满足、地理的满足、空间的满足、心理的满足和文化的满足。地道的‘八大菜系’，不但食材、水和佐料要取自当地，就连生火的柴火也要是当地的，厨师也要当地的，唯此才能结合当地的地气和人气，弥补多重层次的饥饿。”
正如《舌尖上的中国Ⅱ》第一集《脚步》讲的，对于我们这些漂泊在外的游子，饮食跟随着我们的脚步，那怕在这么遥远的异国他乡。拿出从家里带出来的腊肉香肠，在空闲之余做一道妈妈曾经教我们的拿手菜。吃的是乡味，讲的是乡音，思的是乡情。吃，讲究吃外的东西。只是，想着，念着，现实却不由衷：我们坐在高速发展的列车上，羡慕着沿途风景，却照旧向着奢靡狂奔。
《舌尖上的中国》真正的要讲的是沦陷的故乡、沦丧的乡愁，以及正在沦亡的旧式生活。它抛弃了我们美食领域日益膨胀的奢侈无度、奇技淫巧，专注讲述我们日用的饮食——那些不可缺少的乡土风情。
